Nalanda Gedige

Nalanda Gedige to niewielkie kamienne sanktuarium stojące na otwartym terenie przy zbiorniku Bowatenna, mniej więcej w połowie drogi między Matale a Dambulla. Jest to jeden z najbardziej zagadkowych architektonicznie zabytków w kraju: budowla wzniesiona na wzór południowoindyjskiej świątyni hinduskiej, najwyraźniej użytkowana przez buddystów, pozbawiona jakiegokolwiek zachowanego wizerunku Buddy i zwrócona ku północy, a nie – jak zwykle – ku wschodowi. Większość podróżnych mija ją w ciągu dwudziestu minut podczas jazdy na północ, a jednak mało które miejsce na wyspie rodzi tak wiele pytań pozostających bez odpowiedzi.

Czym dokładnie jest Nalanda Gedige?

Słowo gedige odnosi się do klasy Sri Lankijskich sanktuariów wzniesionych w całości z kamienia lub cegły, z dachem wspornikowym, w odróżnieniu od drewniano-dachówkowej konstrukcji stosowanej w większości świątyń. Nalanda Gedige to kompaktowy przykład: kwadratowa wewnętrzna cella (garbhagriha), przedsionek oraz kolumnowa sala, czyli mandapa od frontu, wzniesiona na profilowanym cokole.

Kamienne mury są łączone na sucho. Cięte płyty i bloki granitowe złożono bez zaprawy, co z jednej strony pozwoliło budowli przetrwać wieki zaniedbania, a z drugiej umożliwiło archeologom jej rozebranie i ponowne złożenie. Skala jest skromna — to nie jest zabytek klasy wielkich Anuradhapura stup — lecz detale nagradzają każdego, kto powoli okrąży bryłę z zewnątrz.

Datowanie jest nieprecyzyjne. Panuje zgodna opinia, że budowlę wzniesiono gdzieś między VIII a X wiekiem n.e., w okresie, gdy południowoindyjskie wpływy polityczne i artystyczne na wyspie były silne, a królestwo Anuradhapury przeżywało schyłek.

Dlaczego buddyjskie sanktuarium wygląda jak hinduska świątynia?

Język architektoniczny Nalanda jest jednoznacznie drawidyjski, bliski stylowi Pallavów z Tamil Nadu — pilastry, profilowania, ukształtowanie kondygnacji dachu oraz układ sali i celli należą do tej tradycji. A jednak obiekt leży w singhaleskim sercu kraju i od dawna jest związany z kultem buddyjskim.

Badacze zaproponowali kilka wyjaśnień, z których żadne nie zyskało powszechnej akceptacji:

• Że budowlę wzniesiono początkowo jako hinduską świątynię przez lub dla południowoindyjskich mieszkańców, a później przystosowano do użytku buddyjskiego.
• Że zawsze było to sanktuarium buddyjskie, świadomie wzniesione w modnym wówczas południowoindyjskim stylu przez rzemieślników wywodzących się z tej tradycji.
• Że odzwierciedla ono praktykę mahajany lub tantryzmu, które w tym okresie swobodnie przenikały między ikonografią hinduską i buddyjską i miały udokumentowaną obecność na Sri Lance.

Teza o tantrycznym charakterze obiektu jest poparta fragmentami płaskorzeźb na zewnętrznych ścianach — w tym niewielką płytą z erotycznymi figurami, wyjątkową w Sri Lankijskiej rzeźbie religijnej i często wymienianą jako jedyna tego rodzaju płaskorzeźba na wyspie. Znaczna część rzeźb jest mocno zniszczona, dlatego interpretacje pozostają ostrożne. Niezależnie od prawdy, budowla skutecznie obala przekonanie, że singhaleskie buddyjskie i tamilskie hinduskie dziedzictwo rozwijały się w oderwaniu od siebie.

Orientacja budowli dodaje kolejny wymiar. Sanktuarium zwrócone jest ku północy — kierunkowi, który w niektórych tradycjach jest związany z Kuberą, bogiem bogactwa, którego postać rzekomo pojawia się wśród płaskorzeźb. Santukaria zwrócone na północ są na wyspie na tyle rzadkie, że warto o nich wspomnieć.

Kto na nowo odkrył to miejsce i co znalazł?

W pewnym, nieudokumentowanym momencie budowla została opuszczona i pochłonięta przez las. Uwagę władz zwrócił na nią w 1893 roku H. C. P. Bell, ówczesny Komisarz Archeologiczny Cejlonu, którego prace kartograficzne w większym stopniu niż jakiekolwiek inne pojedyncze przedsięwzięcie przyczyniły się do zinwentaryzowania ruin na wyspie. Bell wykupił ziemię wokół sanktuarium specjalnie w celu jego ochrony i zbadania.

W swoim raporcie opisał to miejsce prosto: ziemia „nabyta wokół tego mało znane i samotnego sanktuarium z granitu, popularnie zwanego gedige", stojącego „na wzniesionym gruncie wśród pól ryżowych, malowniczo otoczonego niskimi wzgórzami i zalesizonymi przysiółkami". W 1911 roku niewielka brygada robocza odłączona od wykopalisk w Sigiriya Rock Fortress oczyściła ruiny z gęstej roślinności i usunęła namył zasypujący cokół.

Bell bardzo wysoko ocenił to odkrycie, nazywając je jedynym wówczas poznanym na Cejlonie przykładem połączenia różnych stylów architektonicznych w jedną spójną budowlę. Uznał też, że jej lokalizacja jest zagrożona, i zaproponował rozebranie sanktuarium oraz wzniesienie go w bezpieczniejszym miejscu — projekt, który za jego życia nie wyszedł poza stadium koncepcji.

Dlaczego sanktuarium zostało przeniesione?

Sugestia Bella została ostatecznie wcielona w życie z powodów, których nie mógł przewidzieć. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w ramach programu rozwoju Mahaweli powstał zbiornik Bowatenna, a rosnący poziom wody zagroził zalaniem pierwotnej lokalizacji sanktuarium na nizinnych polach ryżowych.

Archeolodzy skorzystali z możliwości, jaką dawała sucha technologia łączenia kamieni. Budowlę oznaczono kamień po kamieniu, rozebrano i wzniesiono ponownie na wyższym gruncie przy wale zbiornika. Dziś dociera się do niej krótką groblą, za wodą zaś wznoszą się zalesione wzgórza.

Purystom nie umyka, że przeniesiony zabytek traci część swojego znaczenia — zniknął opisany przez Bella związek z polami ryżowymi i okoliczną wsią. Ceną była jednak ocalona budowla, a sama rekonstrukcja jest ogólnie uznawana za starannie przeprowadzoną.

Co można zobaczyć w Nalanda Gedige dziś?

Obiekt jest niewielki i można go obejść w pół godziny, lecz kryje w sobie więcej szczegółów, niż sugeruje pobieżne spojrzenie. Warto zwrócić uwagę na:

• Profilowania cokołu i pilastry — najwyraźniejszy dowód na inspirację stylem Pallavów.
• Kamienny dach wspornikowy — technikę budowlaną poprzedzającą łuk na wyspie, definiującą typ gedige.
• Zniszczone płaskorzeźby zewnętrzne, w tym szeroko omawiana płyta erotyczna i postacie interpretowane jako Kubera.
• Pustą cellę — żaden pierwotny obiekt kultu nie przetrwał, co jest kluczowe dla debaty o funkcji budowli.
• Luźne fragmenty architektoniczne ułożone wokół platformy podczas rekonstrukcji.
• Otoczenie zbiornika, które samo w sobie jest efektownym miejscem do fotografowania, zwłaszcza wczesnym rankiem.

Na miejscu nie ma muzeum, a tablice informacyjne są skromne, dlatego kompetentny przewodnik robi tu ogromną różnicę. Wartość Nalanda tkwi niemal wyłącznie w tym, co sugeruje kamienna rzeźba, a odczytanie tego bez pomocy jest trudne.

Obiekt jest też powszechnie opisywany jako leżący blisko geograficznego centrum wyspy — twierdzenie powtarzane na lokalnych tablicach, które warto traktować jako barwną ciekawostkę, a nie jako fakt potwierdzony pomiarami geodezyjnymi.

Jak dotrzeć do Nalanda Gedige?

Zjazd jest oznakowany z trasy A9, głównej drogi Matale–Dambulla, a krótka droga dojazdowa prowadzi do wału zbiornika. Niemal wszyscy przyjeżdżają tu samochodem w ramach dłuższej podróży na północ, w głąb Trójkąta Kulturowego.

Autobusy kursujące między Kandy, Matale a Dambulla przejeżdżają przez skrzyżowanie i wysadzają pasażerów przy głównej drodze, skąd do obiektu pozostaje około kilometra pieszo. Ponieważ Nalanda najlepiej sprawdza się jako 30-minutowy postój, a nie cel sam w sobie, większość odwiedzających włącza ją do prywatnego transferu. Lakpura organizuje ten odcinek trasy z kierowcami-przewodnikami, którzy potrafią objaśnić architekturę zamiast zwykłego oczekiwania na parkingu, i mogą połączyć wizytę z innymi przystankami na tej samej trasie transportowej.

Kiedy najlepiej odwiedzić to miejsce?

Obiekt jest odkryty i niemal pozbawiony cienia, więc pora dnia ma tu większe znaczenie niż pora roku. Wczesny ranek i późne popołudnie są znacznie przyjemniejsze i dają lepsze światło na płaskorzeźby, które są płytkie i zlewają się w ostrym słońcu południa.

Suche miesiące, mniej więcej od grudnia do kwietnia, są najlepsze dla korytarza Matale–Dambulla. W czasie deszczy międzymonsunowych zbiornik jest pełniejszy, a okoliczne wzgórza bardziej zielone, co jest atrakcyjne, ale popołudniowe ulewy są częste. Obiekt jest zazwyczaj otwarty w ciągu dnia, a przy wejściu pobierana jest skromna opłata za wstęp dla zagranicznych turystów.

Odpowiedni strój jest wskazany, tak jak w każdym miejscu kultu religijnego na Sri Lance, a buty należy zdjąć przed wejściem na platformę sanktuarium.

Co można połączyć z wizytą?

Nalanda leży przy jednej z najbardziej uczęszczanych tras kulturowych w kraju, co jest właśnie powodem, dla którego zasługuje na postój, a nie jedynie na przejazd obok. Rozsądne połączenia obejmują:

• Świątynie jaskiniowe Dambulla, około pół godziny na północ — kompleks wpisany na listę UNESCO i jedno z kluczowych Miejsc Dziedzictwa Światowego wyspy.
• Świątynię skalna Aluvihare w pobliżu Matale, gdzie po raz pierwszy spisano Kanon Palijski.
• Ogrody przyprawowe Matale oraz hinduską świątynię Sri Muthumariamman Thevasthanam.
• Polonnaruwa, gdzie późniejsze budowle typu gedige, takie jak Thuparama, ukazują, jak ta forma ewoluowała.
• Świątynię Relikwii Świętego Zęba w Kandy, stanowiącą kontekst dla tego, jak Sri Lankijska buddyzm wchłaniał i przekształcał zewnętrzne wpływy.

Oglądana w zestawieniu z tymi zabytkami, Nalanda Gedige przestaje być ciekawostką, a staje się dowodem — małą, upartą budowlą, która zarejestrowała moment, w którym kultura wyspy była na nowo kształtowana przez kontakt z Indiami Południowymi, a nikt nie pomyślał, by zostawić po sobie wyjaśnienie.